Если вы строите баню своими силами, то прочтение этой статьи вам должно очень помочь. Здесь я поделюсь некоторыми хитростями и эффективными способами строительства, позволяющие построить хорошую баню из доступных материалов и инструментов. Не будет ничего сказано об обычных, всем известных технологиях. Все методы уникальны и взяты из личного опыта и применены мною при строительстве своей бани, которую я сделал сам, от фундамента до рамок для картин, потому что мастерить своими руками – моё увлечение.
Про инструменты и сруб
Первыми моими инструментами, для строительства бани стали ручная дисковая электропила (её, ещё называют «торцовка») и топор. Признаюсь сразу я не плотник и не столяр. И поэтому весь инструмент для обработки дерева пришлось покупать и добавлять в мою «коллекцию» инструментов.
Электроинструменты ощутимо сокращают время на строительство.
Основная часть моей бани (а именно, моечное отделение и парилка) «вырублена» из брёвен. Слово «вырублена» находится в кавычках по той причине, что брёвна больше выпиливались, чем вырубались.
Здесь стоит поделиться небольшой хитростью. Я воспользовался торцовкой для выпиливания продольных пазов в брёвнах. Удобней будет, наверное, сделать это сучкорезом (бензопилой), но у меня не было его под рукой. Не думаю, что эта технология повлияла негативно на качество. Напротив, выпиленные пазы получились даже ровнее, нежели если бы они вырубались. Выпиливание производилось в два пропила, наклоненных друг к другу под углом – 45 градусов. В качестве прокладки между брёвен я использовал теплоизоляционную минеральную вату. Несмотря на треугольную форму паза, брёвна очень плотно улеглись.
Про утепление и пароизоляцию
Потолочное перекрытие сделано из балок, с расстоянием между ними в 60 см. и досок – двадцаток, прибитых к балкам сверху и снизу. Я перемешал солому с глинной (чем больше соломы будет в растворе – тем лучше) и замазал доски перекрытия на чердаке, толщиной слоя около пяти сантиметров. Так как такой раствор позволяет дышать дереву, не образуется конденсата и, благодаря армированию соломой, нет трещин и щелей, создающих сквозняки.
Один только такой слой держит тепло так хорошо, что одну зиму я ни чем не утеплял – было жарко и тепло не уходило.
На вторую зиму утеплил минватой толщиной 10 см., проложив между ватой и глиной полиэтиленовую плёнку. Лучше, конечно, вместо полиэтилена использовать специальную «дышащую», гидроизоляционную прокладку.
Про стяжку и пол в бане
Чтобы, в процессе пользования баней, вода убегала в канализационную трубу, стяжку необходимо сделать с наклоном от стен и в сторону слива. Для того чтобы полы были тёплыми, я применил очень простой и эффективный способ заливки стяжки: Сначала, на армирующую сетку, залил слой бетонной смеси толщиной где-то 5 см. и утопил в него пустые стеклянные бутылки наполовину. Укладывать бутылки надо горлышками друг к другу, чтобы заполнить ими площадь поплотней. Позднее, дав немного раствору «схватиться», залил раствор полностью, на 5 см. выше бутылок. Сверху, в ещё не застывший бетон, поутапливал битую кафельную плитку.
Благодаря такому методу заливки, образуется воздушный слой в середине стяжки, который даёт хорошую теплоизоляцию полам.
В целях безопасности, чтобы не подскользнуться, да и просто для комфортного хождения, на плитку можно сбить деревянные щиты – решётки из бруса. Особенно удобно оперативно менять подгнившие места в любом месте, не разбирая полностью весь пол, когда сделаны несколько, не связанных друг с другом, щитов.